jueves, 3 de enero de 2013

POR QUÉ FALLAN LAS BOMBILLAS LED?

Bien, supongo que muchos de vosotros os preguntáis por que unas bombillas que nos publicitan con 50.000 horas de duración nos duran a veces una semana o incluso unas horas.

Bueno, es cierto que todo lo que es electrónica está propenso a fallos y las bombillas led no son una excepción.

En esta foto que nos ilustra veréis que hay varias bombillas dicroicas led (algunos las llaman halógenas aún no sé el motivo pues de halógena nada... en fin) y de varios fabricantes distintos, es más en concreto cada una de ellas es de un fabricante, de un tipo, e incluso algunas son a 220V y otras a 12V.

Como curiosidad os comentaré para los que sabéis algo de electricidad que los propios diodos led, se suelen conectar en serie, es decir encadenados uno con el siguiente, de forma que si falla uno la bombilla deja de lucir en vez de funcionar los demás excepto el fallido.


No soy un genio,  sólo comento mi opinión, pero me imagino que para un ingeniero es más fácil sumar los voltajes de cada led (por norma sobre 3V aprox) para conseguir cierto valor sea 12v, 9v ó en el caso de  las multiled ó empotrables led... 20v, 30v etc. de forma que sea más fácil reducir un voltaje a 9v desde 220v, por ejemplo que a 3v, pero como digo, esto es sólo una conclusión particular no tengo ningún dato (aquí algún lector podría opinar si tiene la seguridad de ello).

Buen como hemos visto si falla un diodo (cada punto de luz de una bombilla) rompe la cadena y fallan todos,  y desde el punto de vista de una persona particular "la bombilla se ha fundido".

Esto ocurre muy pocas veces pero ocurre, lo más habitual es... como ya comentemos en alguna ocasión que falle el pequeñísimo transformador (driver) que lleva la propia bombilla dentro, y que la verdad sea dicha, está sometido a un calor infernal, cosa que como sabemos no es nada bueno para los componentes electrónicos.

También comentar que la instalación eléctrica de nuestro hogar, en ocasiones no reune las condiciones de estabilidad de tensión y calidad que debería, y me atrevo a decir, que es otra de las posibles causas de que fallen demasiadas bombillas o demasiadas veces.

Como anécdotas: Tengo un amigo al que le he puesto unas 6 dicroicas led, de las mismas que se venden normalmente (no importa el modelo) y deciros que de las 6 le han fallado 4, vamos que una.... sería casualidad, pero tantas? sin duda se debe a la instalación, con altibajos de tensión que destruye en poco tiempo la electrónica.

Añadir que algunos modelos de bombilla son más delicados que otros, así como ocurre cuando les conectamos transformadores de 12v. que algunas no los toleran y otras sí. La compatibilidad o la poca tolerancia a las subidas de tensión depende de cada modelo en concreto.

También en casa de un familiar cercano, he probado varios tipos, concretamente en la cocina, donde se fundían las de bajo consumo con facilidad, en fin pensé ... pondremos led que son infundibles!, en concreto varios tipos que tengo de varias fábricas en rosca E27... en fin... todas han caído, con un mes, con tres meses o con seis, pero todas... demasiada coincidencia.. demasiados modelos, así que está claro que hay un fallo en la instalación.

Este tipo de fallos se deben en muchos casos a la pésima calidad de los cables, de las conexiones, de los aparatos que coinciden en la misma línea, y sobre todo, a la carencia de toma de tierra.

No importa la marca, ni el precio, si nuestra casa dispone de una instalación precaria... con derivaciones y cables antiguos, malas conexiones, etc... es posible que nos ocurran cosas similares, pero si está todo bien, las led, como dije antes, son "infundibles".

Un saludo.

Si estás interesado en algún producto led contáctanos, hablamos... 2 años de garantía en cualquier producto de iluminación led, asesoramiento antes y despues de la compra. 
Telf:  937619359 - 692684527     Sr. Juan Pérez
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miércoles, 12 de diciembre de 2012

OJO DE BUEY PARA BAÑO

Bien, para las personas que les guste hacer las cosas "bien", poner en cada lugar lo que corresponde y en el caso de los baños un aro empotrable que sea lo más hermético posible, para evitar salpicaduras, posibles cortocircuitos, cruces, etc., aquí os pongo este artículo con sus correspondientes fotos para que veáis el aro que correspondería a la zona de baño o ducha.

Ojo de buey para baño, vista frontal
Particularidades:
No es de acero como los demás modelos, ni de aluminio, ni de zamack (similar al aluminio), sino de acero inoxidable, al menos la zona exterior, para evitar corrosión, asi además le permite un cuerpo robusto y duradero.

Se compone como podréis ver en las fotos de dos partes, una que es negra de acero donde tenemos los enganches que lo sujetan al techo, y la otra  que es la protección de acero inoxidable, con cristal mate, y con unas "garras" de acero templado que nos sujetarán la bombilla separada unos centímetros del cristal para mayor seguridad si cabe.

Despiece, donde podéís apreciar las diferentes partes.

Todo es de la máxima calidad (se nota al cogerlo y manipularlo), y como podéis ver en las fotos lleva dos juntas de silicona que serán las que nos permitan la estanqueidad y que nos darán esa seguridad.
La primera junta va entre el cuerpo y el techo, y la otra junta está colocada entre el cuerpo y la tapadera de acero inoxidable.

 
La pega? que no todo son virtudes como suele ocurrir, pues que el cristal es mate, quizás mas bonito si, pero perderemos algo de intensidad de luz.

La ventaja, aparte de la estanqueidad? que como véis por el tipo de sujección le podemos colocar cualquier bombilla led, halógena o incluso la led RGB, que como sabeís cambia de color según le demos al mando, y no deja de ser curioso sobre todo si los ponemos sobre la ducha.... para un color azul o rojo... en fin... con las RGB ya sabéis que podemos dar el color que más nos guste mientras nos duchamos.

Aro empotrable para baño, colocación correcta de la bombilla
La gran ventaja es el precio, que como veréis en este enlace no es nada desmesurado.

Más datos ténicos: Agujero de corte 72 mm, diámetro exterior 83 mm.

Tambien decir para terminar que el conector es GX5,3, osea para 12V que es lo que deberia ponerse en los baños, pero vamos, que con cambiar el conector por el GU10 pondremos a 220V la led o halógena.
(yo no lo recomiendo técnicamente, pues es mejor y más seguro a 12V, pero sin embargo si que lo haría como particular, -más que nada por que casi todos los led's ya están viniendo a 220v- ya véis que una cosa es lo correcto.. y otra lo que yo haga en mi casa, para eso es un país libre, no?, además si me permitís la ironía, "si, es cierto que pongo 220V en un baño, cosa mal hecha, pero también es cierto que coloco un aro hermético no?")

No deja de ser como aquella película donde dijo el sheriff: ---"no me fío de ese individuo, pues lleva cinturón  y tirantes... y eso denota que ni él mismo se fia de sus pantalones"--- jejeje

En fin, aqui se refleja mi opinión personal... como siempre.
Un saludo.

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domingo, 2 de diciembre de 2012

TIRAS LED MONOCOLOR: AZUL, VERDE, ROJO Ó AMARILLO


Bien, para aquellos que no quieran o no les guste el cambio de colores de las tira RGB, también hay disponibles en el mercado las tiras monocolor, bien en rojo, en verde, en amarillo o en azul.

Esta tiras, como prácticamente todas las del  mercado, disponen en el reverso de adhesivo  3M, pueden cortarse a medida cada 10 cm, y también se pueden regular en intensidad con el dimmer (opcional), que nos permitirá bajar o subir la intensidad de la luz según nuestras necesidades,  y si se trata de una habitación puede conseguirse ese toque  de luz tan apropiado en ciertas ocasiones...

Deciros a los que no entendaís mucho de electricidad, que para alimentar este tipo de tiras, que consumen 24W, nos hará falta un transformador, alimentador o fuente de alimentación (como queramos llamarlo) de como  mínimo 2 Amperios, y a 12V corriente contínua.


La verdad es que en según que comercio, habitación, estancia o por que no, nuestro gusto personal, en ocasiones sólo queremos o necesitamos un color y no tener que cambiarlo, pues nos es suficiente.

Otra "ventajilla" sobre las RGB, es el precio lógicamente, os pongo el enlace por si queréis echarle un vistazo, .


 
Las características técnicas son:

Longitud 5 metros.
60 led's por metro.
LEd tipo smd 3528
Para interior (sin silicona)
Consumo 4,8W/metro (total 24w) 
12VDC


Otra particularidad de las tiras led, para aquellos que ven tantos precios distintos y no encuentran lógica, y que ya comentemos  en otra entrada  de este blog, es... que el precio depende del número de led's que tiene la tira, y del tipo de led que lleve. Habitualmente  se monta el SMD5050, cuadradito y mas grande, ó el led tipo SMD3528 casi la mitad de volumen  que el primero y de forma rectangular.

Estos dos parámetros nos condicionan el precio de adquisición, porque,  como  dice siempre mi amiguete de fábrica: el cobre, el aluminio, la mano de obra ... cierto valen dinero, así como el circuito que lleve,  pero lo de verdad caro ..."son los LED's".
Así que a mayor número de  led, ó  mayor tamaño y potencia de éstos,  más costosa nos saldrá la tira, pero claro mas luminosidad tendrá!!!.

Esta regla es aplicable a todas las tiras y todos los fabricantes, así que si veis que una tira por ejemplo blanca vale por decir algo, 30 euros, y otra tira blanca vale 75 euros, la explicación es por que la segunda es más potente y a su vez luminosa, hablamos del mismo comercio claro!!!

 Tambien influye el hecho de que tenga silicona en su superficie, pues son cosillas como vemos que van encareciendo el precio pero también nos reportan mas calidad.
El precio, la potencia y la calidad como podeís ver echando un vistazo por internet, dan para todos los gustos y necesidades. 

Un saludo.


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jueves, 22 de noviembre de 2012

REGULADOR DE INTENSIDAD TIRA LED BLANCA

REGULADOR  DE INTENSIDAD PARA TIRA LED BLANCA O REGLETA RÍGIDA LED 
HASTA 72W / 6A  INCLUYE MANDO A DISTANCIA.  

La verdad es que cada día se aprende algo, van saliendo cosas nuevas, y donde nos pensábamos que ya estaba todo inventado de nuevo nos sorprenden:)

REGULADOR DE INTENSIDAD TIRA LED 72W 6A
Todos sabemos que las tiras led RGB llevan un mando a distancia que las puede hacer cambiar de color, que nos funcione en modo automático haciendo un ciclo de cambio de color más o menos rápido,  apagar-encender, o incluso bajar de intensidad a traves del mando. 

Las tiras blancas, incluso las monocolor como puede ser azul, verde o roja, que sólo llevan dos cables, el positivo y el negativo, yo confieso que hasta hace poco no sabía que se podián regular en intensidad y menos aún con un mando a distancia.
La verdad este tipo de tira a mi particularmente me encanta, sobre todo el blanco-cálido como  retro-iluminación en una habitación para dejarla por ejemplo a modo "acogedor" cuando queremos estar tranquilos y relajados.
Esto de la retro-iluminación para quien no lo sepa, viene a ser como "que se ve el haz de luz, pero no se ve la fuente", es decir  el punto de donde procede, y en el caso de las tiras led, pinta muy bien y sencillo el colocarlas tras una cornisa de esas de corcho que se ponen en los techos, de forma que ves salir la luz pero no ves los led's , lo cual le dá un toque a la estancia suave y elegante a la vez.
 
Es un reostato con una ruedecilla simple, tipo a los antiguos de ojos de buey, pero lo mejor de todo es que lleva un mando a distancia que nos permite subir-bajar y crearnos unas memorias que con sólo tocarlas luego nos dejen la luz en el punto exacto  y rápidamente .... sin movernos del sillón. Puede hasta con 72W que viene a ser una tira con 300 led del tipo smd5050 (los cuadrados) que ya es una tira que nos puede alumbrar completamente una habitación.... ó bañar un techo o pared.. que queda muy decorativo por cierto.

REGULADOR  DE INTENSIDAD TIRA LED O REGLETA LED HASTA 24W 2A
DIMMER LED 24W 2A

Este tipo mas sencillo y barato, es el clásico reostato para bajar la luz a través de la ruedecilla, pero sólo podremos hacerlo en un trozo de tira de 1 metro o más de largo dependiendo del consumo (hasta 24w)
Como ya sabéis un metro de tira led, consume una quinta parte que la tira entera, y que se puede cortar a la medida que queramos, incluso tenemos un distribuidor que la vende por metros sueltos, asi que para según que cosas éste es ideal).
La ventajilla es el precio y lo simple de su  planteamiento.






Os pondré  los enlaces bajo cada foto, por si os pueden interesar mas detalles o incluso adquirirlos.
Un saludo.

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jueves, 8 de noviembre de 2012

BOMBILLA DE BAJO CONSUMO PARA PROYECTOR HALOGENO

Bueno, debemos decir que hay una alternativa a las bombillas led para proyector,  pero con la ventaja de que en este caso si podemos pedirlas para miniproyector, proyector mediano y proyector grande.

halógena
Como sabéis y si no ahora os lo cuento, las bombillas halógenas se pueden dividir en tres grandes grupos clasificados por medidas: 78 mm, 118 mm y 189 mm.
proyectores halógenos
En estas tres medidas podemos encontrar varias potencias, desde 100w si no recuerdo mal, hasta 1000w, pudiendo poner en cada medida varias potencias sin más complicación que sustituir la lámpara y listo.

Aprovecho para recordaros que los proyectores halógenos no son iguales a los de halogenuro, ya que éstos últimos disponen de un equipo de arranque, sea electrónico ó magnético (más pesados) y que en los proyectores empotrables se aloja en el falso techo, ó en proyectores de exterior dentro de la misma carcasa del proyector. 
Así queda montada en este tipo de foco

Los halógenos encienden instantaneamente, sus lámparas son baratas (desde 1 euro) y los halogenuros tardan unos segundos en coger su temperatura (similar a las farolas de la calle cuando arrancan y tardan en obtener su rendimiento óptimo). Os cuento estas cosas para que los podáis distinguir, pero en definitiva los halogenuros son más caros, mas profesionales, y los halógenos son más baratos y  simples, aunque el rendimiento en contraprestación es peor si nos fijamos en la relación consumo&potencia.

Los halógenos, apropiados para sitios donde se ha de encender y apagar sin estar mucho tiempo en marcha, por facilidad para encender,  bajo coste del foco y de la bombilla.


Los halogenuros, ideales para comercios, para sitios donde la calidad de la luz es determinante, como tiendas de ropa, moda, bazares, frutas, carnes, pescados, etc. pues ya dijimos que su calidad de luz, remarcando el espectro cromático y realzando los contrastes  de los artículos es insuperable a día de hoy según los expertos.

Veamos las bombillas que podemos poner en este tipo de foco o proyector halógeno que es el tema que nos ocupa..

Se fabrican en las tres medias o longitudes y que hemos comentado al principio, su potencia es respectivamente de:

-78mm miniproyector, 12W en luz cálida o fría, equivalente a aproximadamente 60w incandescencia.
-118mm proyector medio, 20W en luz cálida o fría, equivalente a aprox. 100w de incandescencia.
-189mm proyector grande con 40W, en luz cálida o fría, equivalente a aprox. unos 200w de bombilla incandescente.

Las equivalencias las pongo a criterio personal, pero siguiendo la regla común que dice que en las bombillas de bajo consumo se ha de multiplicar x5 (10w de bajo consumo equivalen a 50w incandescente) y las de led se aplicaría un "x10" (3w de led equivaldrían así a 30w incandescente).

la forma de la bombilla le permite encajar
Inconvenientes?, pues pocos, quizás la duración, pero puedo decir que tengo un cliente que enciende los dos del exterior de su tienda cada día y le vienen durando dos años y medio a tres, más sincero no puedo ser.
Que la luz no es contundente, sino difuminada, pero claro, esto puede ser un arma de doble filo, pues a veces queremos luz pero sin molestias,y que no resulte incómodo el foco que nos queda encima.
También quiero decir (por si sirve de ejemplo), que en la terraza de un amigo, tenemos un foco halógeno grande, con una de éstas bombillas de bajo consumo de 40w y  luz cálida, y la verdad, cuando nos reunimos para cenar en la terraza (de unos 40 metros) aparte de agradable, he de decir que vemos a la perfección, y bueno, muchísimo mejor que poner la bombilla de 1000w que venía con el foco. Por cierto calor apenas... que también se agradece en verano.

En los enlaces marcados en color podéis ver el precio, pero sobre todo, aseguraos que el foco o proyector halógeno sea del tipo que pongo en las fotos (el más habitual y extendido), pues en otros modelos no cabe, ya que la bombilla tiene una forma trapezoidal que condiciona el encaje dentro del foco. 

Digamos que es una opción de bajo consumo a un precio aceptable y con un tipo de luz difuminado que para terrazas, jardines, entradas de tiendas, en fín, donde no necesitemos contundencia, pero si ahorrar en consumo y sin instalaciones, puede ser la bombilla perfecta!!!

Y es que no todo gira alrededor de los led's... también conviene valorar otras opciones si como es el caso tienen una buena relación precio-ahorro-rendimiento.

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jueves, 25 de octubre de 2012

LED, LUZ FRÍA O CÁLIDA CUAL ELEGIR


ACTUALIZACIÓN A 22 DE MAYO DE 2017
Bueno, como sé que en esto de ayudar a elegir los colores todos los consejos y experiencias son bienvenidos, os contaré que hace poquito, instalé en una escalera (comunitaria) toda la iluminación LED, es decir quité halógenos y tubos tradicionales y puse led.
Los halogenos dan una luz cálida y los tubos que habían situados sobre la puerta de los ascensores eran de luz fría, asi que finalmente pusimos todo en luz neutra 4200k.

Por que no usar luz blanca en la escalera?.. bien excepto que la escalera sea interior y excesivamente oscura, el blanco impacta mucho, y tiene la pega de que se verían las rozaduras, desconchones y manchas propios de un lugar donde  pasan crios las manos,  se suben bicicletas,  bajan y suben muebles, en fin las paredes de la escalera suele sufrir mucho peor trato que   las de nuestra vivienda por eso tampoco interesan la luz blanca que no contribuirá en absoluto a disimular los fallos.

Finalmente, optemos por la luz neutra, en todo, en halógenos y tubos, además de unos apliques con portalámparas E27.
Resultado: Todo la luz uniforme, neutra en 4200k, como dijo aquel sabio, es la luz natural ni blanquea ni amarillea nuestra percepción, y bueno a parte de que quedó perfecto, con más luz que anteriormente, se consiguió un ahorro medido de un -75%, casi nada:)
Juan Pérez

ACTUALIZACIÓN A 30 DE JULIO DE 2016
Son ya varias personas, lectores, que me preguntan si elegir luz cálida o fría, incluso en algunos modelos podemos elegir el intermedio que sería blanco neutro.

El rango de color de la luz se mide en grados Kelvin y para que os hagáis una idea os diré que la luz "cálida" sería de 2700ºK a 3500ºK, y viene a ser la luz amarillenta, no amarillos propiamente, pero si con un tono blanco pálido, el de las antiguas incandescentes sin ir mas lejos.

El blanco tipo "neutro" sería por decirlo así, ni blanco frío ni amarillento, un tono "normal"....  alguien llamaría "natural" ... y viene siendo unos 4000ºk a 4500ºk, en la escala comentada de tonalidades.

El blanco "frío" serían en este caso de entre 5500ºk y 6500 ºK, y es, digamos (para que me entendáis) como el tipo de luz (en algunos casos se aprecia más) tan blanca, a veces "azulada" que viene siendo similar a los faros de los coches tipo "xenón", ya sabéis esos modernos tan blancos, o algún ejemplo mas doméstico, unos fluorescentes de una nave u hospital.

El blanco frio por ejemplo, en el baño, para afeitarse, maquillarse, curarse una herida, sacarse una pestaña del ojo... no sé.. creo que en el baño no tiene discusión (a mi criterio), al igual que en la cocina, excepto las que sean muy "americanas" ya sabéis, hacen mas de salón que de cocina:)

El tono de luz  cálida es ideal (al menos en mi opinión) para el hogar, la sala de estar, dormitorio, etc., sobre todo por que el color de la luz, según dicen los entendidos.... afecta al estado de ánimo, así el cálido relajaría y el frío fomenta la actividad, segun los estudios que he leido.

Tambien debéis tener en cuenta que con la misma bombilla, exactamente la misma, el tono frío (6000ºk) dá una sensación lumínica mayor que otra igual cálida, incluso se puede medir con el luxómetro (aparato dotado de un fotosensor que mide la eficiencia lumínica) y podemos decir que el rendimiento es mayor con este tipo de luz fría sin duda alguna.

Para casa?: 
Bueno hoy mismo comentaba con un cliente que si tuviera que elegir, pondría luz cálida en salón-comedor, y dormitorios, pero en pasillos y sobre todo en baños, la luz fría por ser mas contundente.

En lugares de trabajo, luz fría, no está el tema como para relajarse, jejeje.

El joyerias?.. dicen que si es oro lo que se ilumina, debería ser luz cálida lo mas amarillenta posible.
Si es plata, acero, o platino... luz fría.
Al parecer ayudan estos tonos a remarcar el propio color del metal.

También las carnicerías, ya casi todas, (no sólo las modernas y grandes) son las que montan tubos led rosados que dejan ver con mejor aspecto  sus productos cárnicos.

En fin como veis cada tono tiene una aplicación ideal según que lo queramos iluminar y que resultado obtener, pero como siempre, el tono de luz.... por suerte.. lo podemos elegir según nuestros propios gustos, sin seguir ningún patrón, al fin y al cabo, eso me dijo un hombre sabio al preguntarle: "el pescado ha de ir con vino blanco?... mira  -me dijo-... pídete un rioja si es lo que te gusta y dejate de normas preestablecidas.


Para terminar y que entendáis la importancia y volviendo al color de la luz, os contaré una anécdota  simplificando en lo posible:

Un amigo mio monta un bar, le recomiendo luz blanca a la entrada , por la importancia de la apariencia y seguridad que dá el que la entrada esté iluminada, sobre todo si es mas "granja" que "pub" 

La zona clientes cálida, que se relajen y no se vayan:) ahh y que resulte acogedor!

La zona barra interior (zona camareros) , baños y cocina en luz de nuevo blanca fria por ser sitios que se necesita esa "claridad" . -todo esto según mi opinión-

 Bien.... él dice: NO todo blanco frío... pues nada, montamos todo blanco frio.. y brochazos, pinceladas, rascadas, pequeños masillados, lijados, en fin todos, todos los fallos de pintura se notaban.... ufff

Cambiamos  el tono del salón o "zona clientes" a blanco cálido... y zaaassss, como por arte de magia, TODO DESAPARECE AL INSTANTE.
  
Vosotros mismos:) 
Un saludo.
Juan Pérez

 
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viernes, 19 de octubre de 2012

BOMBILLAS LED QUEDAN ENCENDIDAS

Hoy voy a ser breve, y perdonad si reincido en este tema, pero es que mucha gente entra a consultar este problema de las led´s que se quedan encendidas tras cortar la corriente y quiero que se aprecie el problema con un video, para que nos entendamos todos.

Os pondré el comentario que agregué en Youtube y deciros que he tenido este tipo de bombillas y si es cierto que se quedan tenuemente encendidas, pero que tampoco pasa nada, sólo quizás la molestia que es para algún cliente.

Al menos las que comercializamos ahora la nueva led smd5050x24 no tiene este problema.. y es que ya hemos vivido esa experiencia hace un par de años....

En fin, tambien añado una solución,  eso sí, sólo si os pasa con los ojos de buey, ya que  un lector nos dejo en comentarios... y es,  que si conectaramos un transformador magnético (de esos que pesan bastante) y sólo los cables de 220V a la misma toma de corriente que es la línea que llega a los led`s, sin conectarle ninguna bombilla!!! ...vamos para que nos entendamos.... la idea es que el transformador, al ser una bobina, absorverá ese residual que nos deja medio encendidas las led's.
 

  Al parecer por lo que he leido en otros blog los expertos lo achacan a la deficiente depuración de las fases, pero la verdad, yo que he comercializado varios modelos de bombillas llamemosles "multi-led's" os diré que según que fabricante ocurre y justamente con la misma bombilla (al menos del mismo aspecto exterior) de otro fabricante, no ocurre. 

Con esto quiero decir que a mi criterio es la bombilla la que tiene el defecto, pues no tiene un regulador interno de calidad... o al menos que nos evite este "problemilla".

Aqui teneis el video donde pruebo varios modelos distintos de bombillas, todas del modelo GU10 smd5050 x 24, pero que en otros modelos como los de led smd 3528 (led mas pequeño) tambien ocurre. 

Vosotros juzgad si es la instalación de la casa, o son los reguladores internos de las bombillas... y si no estáis seguros, conectadlas en la casa de algun amigo, así saldreis de dudas.



PD.  27 de octubre 2012: 
Ayer estuve leyendo otros blogs de electricidad donde un lector pedia consejo sobre las led's que quedan encendidas, y el experto lo achacaba al interruptor pues decía que si la cercanía de los contactos sumada a la humedad de la atmósfera podía producir ese fenómeno.. en fin... yo no quiero comentar esta solución pero puedo asegurar a día de hoy, que en un par de pisos que he probado las led que quedan semiencendidas, os puedo asegurar que poniendo otro modelo similar de otro fabricante no pasa... así que no le deís vueltas ni a la precariedad de la instalación, ni a la calidad de los interruptores, ni a la humedad del ambiente... sino a que ese modelo de bombilla que has adquirido es así.
De todas formas probad con ese truquillo de conectarle un transformador magnético en paralelo con la linea de las led's.. quizás lo solucioneis...
un saludo

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jueves, 18 de octubre de 2012

TIRA LED RGB EFECTO RUNNING

Tira led efecto "movimiento" que puede tener su utilidad señalizando alguna entrada o acontecimiento, no sé.. lo que se nos ocurra... hoy en día todo lo que sea potenciar la entrada de personas o señalizar algún lugar puede ser interesante.
Tambien la podemos poner en el escaparate de un comercio para remarcar algun  artículo.

Una imagen vale más que mil palabras:



Por supuesto cambia de color como la RGB normal.

Precio? como las RGB aproximadamente, podeís verlo pinchando AQUÍ

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MONTAR MUELLES EN OJOS DE BUEY

Aunque parezca un poco absurdo, lo de montar bien los muelles de los ojos de buey según que modelo puede ser un poco difícil.
Espero que con este video podamos ayudar a quien se encuentre con este problemilla.


Se trata de poner simplemente los muelles "al reves"... y cogen la presión correcta.

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