CONTROLADOR RGB PARA 25 METROS

Bien, para los que teníamos problemas para hacer funcionar varias tiras led a la vez, sin superar la capacidad de nuestro controlador, deciros que tenemos a disposición como novedad este controlador RGB que funciona por radio y que puede maniobrar con hasta 25 metros de tira led RGB.

Para los que no sabeis de que hablo, os diré que cuando queremos poner mas de 10 metros por lo general de tira RGB y hacerla funcionar a la vez con el mismo mando, nos encontrabamos con el problemilla de siempre (el controlador que no soporta mas de 6A).. es decir hasta 72w. (a 12V)

Claro este problema, yo personalmente lo soluciono conectando dos tiras de 5 metros seguidas, pero ojo! de 36W.. con lo cual sumamos los 72w que nos permite el controlador, pero claro perdierdo algo de intensidad... al ser las tiras la mitad de potentes!

Con este nuevo controlador capaz hasta de 12A por canal (color) podemos poner hasta 25 metros como máximo de tira led RGB de hasta 72w por tira!!!...ahora bien eso sí, conectándola a una fuente de alimentación capaz para ello.

Cornisa de bar con 20 mtrs lineales de tira RGB

Tambien os recuerdo que si conectamos mas de 5 metros (hay quien dice que cada 10 mtrs), es necesario como dicen los electricistas "mandarle un paralelo" es decir, que cada 5 mtrs debemos mandarle un cable desde la fuente de alimentacion (en este caso desde el controlador) pues no es nada recomendable "empalmar" 5 mtrs + 5 mtrs ...y más si las tiras son de 72w (300 led smd5050 rgb)... por la sencilla razón de que si le colocamos los 144w  ES MÁS QUE LÓGICO QUE LA PRIMERA CONEXION.. O EL PRIMER TRAMO DE TIRA SE NOS RECALIENTE POR LA INTENSIDAD QUE LO ATRAVIESA Y ACABE FALLANDO.

En fín, si tenemos en cuenta ésta premisa de mandarle un cable  con 4 hilos (uno por color  + el común) cada 5 metros.. nuestra tira RGB quedará perfecta y sin fallos por mucho tiempo.

Un saludo.

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PARPADEAN LOS LED A 220V

Esta entrada es de nuestro amigo Javier, que con su permiso la vamos a publicar por resultar de lo más interesante.

LA solucion a las de 220 voltios que parpadean no es por culpa de los drivers o transformadores..
Es culpa de los electricistas que hicieron la instalación eléctrica de la casa.
Porque ponen la FASE ( La que va por las torretas de la luz) cómo conductor que va a las bombillas directamente, y no es así, la FASE es la que ha de circular por todos los mecanismos eléctricos de la vivienda ( Interruptores , conmutadores, enchufes etc), y el cable que va directo a la bombilla el que llega directo por el TECHO!!! a la bombilla ha de SER EL NEUTRO.

POr si no lo sabéis, las compañias eléctricas usan LA TIERRA CÓMO UNO DE SUS DOS CONDUCTORES para transportar los 220v a las casa ( Una vez reducidos de unos 800 a 1000 ( MEdia tensión) a 220 por los transformadores que vemos en las calles) pues en todo ese proceso usan la tierra que pisamos como uno de los cables que luego llegan a las viviendas, y el otro que se le llama FASE es el que va por las torretas de la LUZ!! ESE se reduce por centros de transformación a 220v y entra en las casas, y ese!!! es el que NUNCA SE HA DE CONECTAR DIRECTO A LAS BOMBILLAS, ese!! es el que ha de ir POR TODOS LOS INTERRUPTORES, CONMUTADORES, PULSADORES Y ENCHUFES DE LA VIVIENDA)..

Así cuando dejamos abierto un interruptor o conmutador para que la bombilla este apagada internamente lo que se hace es dejar al aire esa conexión con un borne de la bombilla y el otro borne queda unido de forma permanente al NEUTRO al cable que viene por tierra!! PORQUE SI ES AL CONTRARIO que queda unido al cable de FASE el que viene por las torretas , POR EL EFECTO DE INDUCCIÓN A TRAVÉS DEL AIRE circulará una corriente de entre 50Miliamperios a 500 miliamperios ( Medio amperio) capaces de activar los LEDS y que parpadeen las BOMBILLAS..
Pero si el cable que está unido a la bombilla de forma permanente ( ele que viene por los techos) es el del NEUTRO al quedar el otro borne de la bombilla al aire al estar abiertos los conmutadores no se producirá esa circulación de corriente porque EL AIRE ESTÁ CASI AL MISMO POTENCIAL ELÉCTRICO QUE LA TIERRA O SEA, EL CABLE DEL NEUTRO. Y LOS LEDS o sea, BOmbillas NO SE ENCENDERÁN...

Repito no es culpa de si el transformador es eléctrico o electrónico o el driver LED para los de 12 voltios son malos o buenos, es cuestión de lo que os acabo de explicar.

SOLUCIÓN: Ir al contador de vuestra vivienda y cambiar el orden de los cables que alimentan toda vuesta vivienda que son LOS CABLES QUE SALEN DE LOS MAGNETOTÉRMICOS, NO DEL DIFERENCIAL!!! que ese es cuando hay derivaciones de corrientes a TIERRA para que al tocar por ejemplo la lavadora no te quedes electrificado, ESOS CABLES QUE VAN AL DIFERENCIAL NO SE TOCAN... SE CAMBIAN DE ORDEN LOS CABLES QUE SALEN DEL MAGNETOTERMICO QUE ES EL QUE LIMITA LA CORRIENTE MÁXIMA A VUESTRA CASA QUE SUELE SER DE 15 AMPERIOS (3300 wats) esos cables que salen del MAGNETOTERMICO son los que tenéis que cambiar de orden, y entonces coincidirá el cable del techo con el neutro el que viene de la tierra y el de los mecanismos elétricos con la FASE de las torretas y no se encenderán los leds al estar las bombillas apagadas, espero que os sirva la explicación...Es todo pura ingeniería eléctrica.


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QUITAR LOS TRANSFORMADORES DE LAS HALÓGENAS Y PONER LED A 220V

Bien esta vez si que os quiero dar un ejemplo claro de como se han de quitar  los transformadores de las antiguas halógenas de los aros empotrables y poner casquillos GU10 a 220V .

Como vereis en el video, ni estaba preparado ni premeditado, es simplemente "un caso cualquiera", y como podeís apreciar había dos cables por cado polo a conectar, esto no es nada raro, pues la corriente le llega a este aro, y por el otro cable continúa hacie el aro siguiente, y así sucesivamente, eso es todo.

Se colocan como estaban conectados, es decir por pares del mismo color y ya está.

También deciros que  puede ocurrir que el trasformador vaya muy justo por el agujero del aro, y que una vez quitado este parece que no sale, pero si que sale.... más que nada, por que por ahí mismo entró!!!.
Si os ocurre este problemilla, recordad que la parte de los cables del transformador ha de quedar hacia arriba y sacarlo por donde no tiene los cables conectados, pues si va justo, el propio grueso de los cables lo pone aún más díficil.

Espero que os sirva de algo, pues creo que más vale una imagen que mil palabras.

Un saludo.
Juan. 

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SALE A CUENTA CAMBIAR A LED?

Veamos, en esta entrada quiero tocar un par de temas que si os digo la verdad... he estado leyendo por ahí... y que quiero dejar claros, al menos desde mi punto de vista.. o simplemente creo que lo que leí, no se corresponde con la realidad que vivimos.

Intentaré aclarar algunas dudas y preguntas que algunos clientes me hacéis y otros que dudan o tienen esa intriga pero no lo comentan.

Los led son todos chinos?... pues SI, al menos en su mayoría!!!, se fabrican en China, así como la ropa, los zapatos y hasta la cosa mas pequeña e irisoria que imaginemos, China es la fábrica del mundo y esto no lo podemos cambiar.

Quiero dejar constancia que soy de los que defienden el producto y la industria Española como el que más, pero las cosas son así, aqui fabricar una chaqueta nos costará 200€ y la realidad es que esa misma chaqueta cuando salimos de compras... la queremos (o podemos) comprar por 150€ ... nunca saldrán las cuentas para una fábrica española, por muchos esfuerzos que haga el empresario, así que mejor traerla por 100 y venderla en 150€ ... al menos continuamos con nuestra actividad comercial.

Bueno sigamos con el tema led.

He leído por ahí... que para que una bombilla sea equivalente a la halógena que estamos quitando debemos pagar al menos 40 euros.... pero os diré una cosa: cuanto tardaremos en amortizarla?... a ver, seamos realistas, si yo cambio una bombilla de 50w por otra de 5w ó de 8W.. es cierto que me ahorraré un dinero en factura electrica, pero la verdad si multiplicamos el precio del Kw por las horas de utilización quizas sólo en las del salón comedor consigamos amortizar esos 40 euros, en unos 15 años o así !!!... en fin...... quiero decir para terminar este párrrafo que por 15-20€ ya tenemos una muy buena bombilla led en cualquier tienda normal.

Para explicar la diferencia, (por que estoy seguro que algún lector aún no lo sabe) entre consumir 50W (una halógena de aro empotrable) o consumir 5W (una led normal del modelo mas generalizado para aro empotrable) es como... consumir 50 litros de gasolina para ir de Madrid a Barcelona o consumir 5 litros, asi de sencillo.

tipos de regletas led

Vuelvo a recomendar aquí, en  mi propio blog, que compreis siempre en empresas españolas con un mínimo de prestigio.. gente seria que os dé garantía... no creo que sea buena idea comprar a pepito que ha traido una caja de bombillas de china a precio reventado y las anuncia en alguna página de anuncios por palabras... pues si fallan al poco tiempo, no querrá saber nada.

Tampoco es ideal que las compremos en el  extranjero, y con esto me refiero a oriente, por que la verdad aún con garantía... enviarlas y esperar que nos las cambien.. si no imposible va a ser difícil, o al menos muy costoso en transporte.

La pillería de algunos fabricantes (por que hay de todo, gente seria y maleantes), llega a extremos insospechados... y también os cuento otra anécdota así sabréis mas cosillas:

Vereis si cogemos una bombilla led de por ejemplo 4W... que funciona (por unidad de led) a 2,8V.. y le damos por decir algo 3,1V  lo que ocurre es que "luce como una condenada"... y en vez de darnos por ejemplo 300 lm, nos dá 380lm... pero no deja de ser la misma de antes que va "forzada" y bueno, podemos imaginar que no durará las 30.000 h o 50.000h o las que nos dicen en el anuncio, sino unos meses si llega.

Este tipo de producto (que la verdad es que sí rueda por ahí) no se le vende a una empresa grande que compra mucho volumen (riesgo de perderles como clientes), sino al chico que pretende ser pillo y va regateando precio, pues el fabricante (más pillo aún) sabe que será una compra esporádica y no un cliente habitual por lo que no lo volverá a ver (a atender en este caso).. bueno todo esto me suena al cuento del "Lazarillo de Tormes" pero parece que se está dando en la realidad.

En fin.. ya os iré contando cosas .. por que como en todo .. quien no corre vuela.

Resumiendo: Siempre tiendas reconocidas, que os den garantía, y si compraís marcas de prestigio, pues mejor, la verdad, pero antes de pagar un alto precio sopesemos si merece la pena la relación inversión-rentabilidad.

Todas estas valoraciones son siempre en el ámbito doméstico pues a nivel comercio o profesional, siempre se ha de poner un material de alta calidad, pues ya no depende el ahorro de esto, sino nuestra imagen comercial.

En fin pido disculpas por meterme en el mundo empresarial o laboral, pero a veces también quiero dar mi opinión y no veo otra forma que poner ejemplos.

No pretendo de ninguna forma defender las importaciones ni nada que provenga del extranjero, lo ideal sería que se fabricara de todo en España, pero si quiero  dar una opinión objetiva de lo dificil que es funcionar en España con ningún tipo de fábrica, y sobre todo, lo que sí debemos entender y asumir, es que  la capacidad adquisita del español medio es cada vez mas precaria y el precio es sin duda el detonante para cualquier tipo de compra.

Como suelo decir yo, sea en Hungría, India, China o Polonia... allí... un Euro son todavía 166 pesetas...!!!  y recordemos lo que podiamos comprar con ellas no hace mucho tiempo!!!

Por cierto "made in PRC" no es Italia.. como me dijo un vendedor Pakistaní del paseo maritimo cuando pregunté por una camiseta que lucía "Italian Desing"... si no que és de la "República Popular China"... pero entre nosotros, creo que él ya lo sabía... jejeje... y lo mejor de todo es que  parecía bastante buena, es más diría que lo és, ... aún la tengo!
Un saludo.

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POR QUÉ FALLAN LAS BOMBILLAS LED?

Bien, supongo que muchos de vosotros os preguntáis por que unas bombillas que nos publicitan con 50.000 horas de duración nos duran a veces una semana o incluso unas horas.

Bueno, es cierto que todo lo que es electrónica está propenso a fallos y las bombillas led no son una excepción.

En esta foto que nos ilustra veréis que hay varias bombillas dicroicas led (algunos las llaman halógenas aún no sé el motivo pues de halógena nada... en fin) y de varios fabricantes distintos, es más en concreto cada una de ellas es de un fabricante, de un tipo, e incluso algunas son a 220V y otras a 12V.

Como curiosidad os comentaré para los que sabéis algo de electricidad que los propios diodos led, se suelen conectar en serie, es decir encadenados uno con el siguiente, de forma que si falla uno la bombilla deja de lucir en vez de funcionar los demás excepto el fallido.

No soy un genio,  sólo comento mi opinión, pero me imagino que para un ingeniero es más fácil sumar los voltajes de cada led (por norma sobre 3V aprox) para conseguir cierto valor sea 12v, 9v ó en el caso de  las multiled ó empotrables led... 20v, 30v etc. de forma que sea más fácil reducir un voltaje a 9v desde 220v, por ejemplo que a 3v, pero como digo, esto es sólo una conclusión particular no tengo ningún dato (aquí algún lector podría opinar si tiene la seguridad de ello).

Buen como hemos visto si falla un diodo (cada punto de luz de una bombilla) rompe la cadena y fallan todos,  y desde el punto de vista de una persona particular "la bombilla se ha fundido".

Esto ocurre muy pocas veces pero ocurre, lo más habitual es... como ya comentemos en alguna ocasión que falle el pequeñísimo transformador (driver) que lleva la propia bombilla dentro, y que la verdad sea dicha, está sometido a un calor infernal, cosa que como sabemos no es nada bueno para los componentes electrónicos.

También comentar que la instalación eléctrica de nuestro hogar, en ocasiones no reune las condiciones de estabilidad de tensión y calidad que debería, y me atrevo a decir, que es otra de las posibles causas de que fallen demasiadas bombillas o demasiadas veces.

Como anécdotas: Tengo un amigo al que le he puesto unas 6 dicroicas led, de las mismas que se venden normalmente (no importa el modelo) y deciros que de las 6 le han fallado 4, vamos que una.... sería casualidad, pero tantas? sin duda se debe a la instalación, con altibajos de tensión que destruye en poco tiempo la electrónica.

Añadir que algunos modelos de bombilla son más delicados que otros, así como ocurre cuando les conectamos transformadores de 12v. que algunas no los toleran y otras sí. La compatibilidad o la poca tolerancia a las subidas de tensión depende de cada modelo en concreto.

También en casa de un familiar cercano, he probado varios tipos, concretamente en la cocina, donde se fundían las de bajo consumo con facilidad, en fin pensé ... pondremos led que son infundibles!, en concreto varios tipos que tengo de varias fábricas en rosca E27... en fin... todas han caído, con un mes, con tres meses o con seis, pero todas... demasiada coincidencia.. demasiados modelos, así que está claro que hay un fallo en la instalación.

Este tipo de fallos se deben en muchos casos a la pésima calidad de los cables, de las conexiones, de los aparatos que coinciden en la misma línea, y sobre todo, a la carencia de toma de tierra.

No importa la marca, ni el precio, si nuestra casa dispone de una instalación precaria... con derivaciones y cables antiguos, malas conexiones, etc... es posible que nos ocurran cosas similares, pero si está todo bien, las led, como dije antes, son "infundibles".

Un saludo.

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OJO DE BUEY PARA BAÑO

Bien, para las personas que les guste hacer las cosas "bien", poner en cada lugar lo que corresponde y en el caso de los baños un aro empotrable que sea lo más hermético posible, para evitar salpicaduras, posibles cortocircuitos, cruces, etc., aquí os pongo este artículo con sus correspondientes fotos para que veáis el aro que correspondería a la zona de baño o ducha.

Ojo de buey para baño, vista frontal

Particularidades:

No es de acero como los demás modelos, ni de aluminio, ni de zamack (similar al aluminio), sino de acero inoxidable, al menos la zona exterior, para evitar corrosión, asi además le permite un cuerpo robusto y duradero.

Se compone como podréis ver en las fotos de dos partes, una que es negra de acero donde tenemos los enganches que lo sujetan al techo, y la otra  que es la protección de acero inoxidable, con cristal mate, y con unas "garras" de acero templado que nos sujetarán la bombilla separada unos centímetros del cristal para mayor seguridad si cabe.

Despiece, donde podéís apreciar las diferentes partes.

Todo es de la máxima calidad (se nota al cogerlo y manipularlo), y como podéis ver en las fotos lleva dos juntas de silicona que serán las que nos permitan la estanqueidad y que nos darán esa seguridad.

La primera junta va entre el cuerpo y el techo, y la otra junta está colocada entre el cuerpo y la tapadera de acero inoxidable.

 

La pega? que no todo son virtudes como suele ocurrir, pues que el cristal es mate, quizás mas bonito si, pero perderemos algo de intensidad de luz.

La ventaja, aparte de la estanqueidad? que como véis por el tipo de sujección le podemos colocar cualquier bombilla led, halógena o incluso la led RGB, que como sabeís cambia de color según le demos al mando, y no deja de ser curioso sobre todo si los ponemos sobre la ducha.... para un color azul o rojo... en fin... con las RGB ya sabéis que podemos dar el color que más nos guste mientras nos duchamos.

Aro empotrable para baño, colocación correcta de la bombilla

La gran ventaja es el precio, que como veréis en este enlace no es nada desmesurado.

Más datos ténicos: Agujero de corte 72 mm, diámetro exterior 83 mm.

Tambien decir para terminar que el conector es GX5,3, osea para 12V que es lo que deberia ponerse en los baños, pero vamos, que con cambiar el conector por el GU10 pondremos a 220V la led o halógena.

(yo no lo recomiendo técnicamente, pues es mejor y más seguro a 12V, pero sin embargo si que lo haría como particular, -más que nada por que casi todos los led's ya están viniendo a 220v- ya véis que una cosa es lo correcto.. y otra lo que yo haga en mi casa, para eso es un país libre, no?, además si me permitís la ironía, "si, es cierto que pongo 220V en un baño, cosa mal hecha, pero también es cierto que coloco un aro hermético no?")

No deja de ser como aquella película donde dijo el sheriff: ---"no me fío de ese individuo, pues lleva cinturón  y tirantes... y eso denota que ni él mismo se fia de sus pantalones"--- jejeje

En fin, aqui se refleja mi opinión personal... como siempre.

Un saludo.

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TIRAS LED MONOCOLOR: AZUL, VERDE, ROJO Ó AMARILLO

Bien, para aquellos que no quieran o no les guste el cambio de colores de las tira RGB, también hay disponibles en el mercado las tiras monocolor, bien en rojo, en verde, en amarillo o en azul.

Esta tiras, como prácticamente todas las del  mercado, disponen en el reverso de adhesivo  3M, pueden cortarse a medida cada 10 cm, y también se pueden regular en intensidad con el dimmer (opcional), que nos permitirá bajar o subir la intensidad de la luz según nuestras necesidades,  y si se trata de una habitación puede conseguirse ese toque  de luz tan apropiado en ciertas ocasiones...

Deciros a los que no entendaís mucho de electricidad, que para alimentar este tipo de tiras, que consumen 24W, nos hará falta un transformador, alimentador o fuente de alimentación (como queramos llamarlo) de como  mínimo 2 Amperios, y a 12V corriente contínua.

La verdad es que en según que comercio, habitación, estancia o por que no, nuestro gusto personal, en ocasiones sólo queremos o necesitamos un color y no tener que cambiarlo, pues nos es suficiente.

Otra "ventajilla" sobre las RGB, es el precio lógicamente, os pongo el enlace por si queréis echarle un vistazo, .

 

Las características técnicas son:

Longitud 5 metros.

60 led's por metro.

LEd tipo smd 3528

Para interior (sin silicona)

Consumo 4,8W/metro (total 24w) 

12VDC

Otra particularidad de las tiras led, para aquellos que ven tantos precios distintos y no encuentran lógica, y que ya comentemos  en otra entrada  de este blog, es... que el precio depende del número de led's que tiene la tira, y del tipo de led que lleve. Habitualmente  se monta el SMD5050, cuadradito y mas grande, ó el led tipo SMD3528 casi la mitad de volumen  que el primero y de forma rectangular.

Estos dos parámetros nos condicionan el precio de adquisición, porque,  como  dice siempre mi amiguete de fábrica: el cobre, el aluminio, la mano de obra ... cierto valen dinero, así como el circuito que lleve,  pero lo de verdad caro ..."son los LED's".

Así que a mayor número de  led, ó  mayor tamaño y potencia de éstos,  más costosa nos saldrá la tira, pero claro mas luminosidad tendrá!!!.

Esta regla es aplicable a todas las tiras y todos los fabricantes, así que si veis que una tira por ejemplo blanca vale por decir algo, 30 euros, y otra tira blanca vale 75 euros, la explicación es por que la segunda es más potente y a su vez luminosa, hablamos del mismo comercio claro!!!

 Tambien influye el hecho de que tenga silicona en su superficie, pues son cosillas como vemos que van encareciendo el precio pero también nos reportan mas calidad.

El precio, la potencia y la calidad como podeís ver echando un vistazo por internet, dan para todos los gustos y necesidades. 

Un saludo.


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REGULADOR DE INTENSIDAD TIRA LED BLANCA

REGULADOR  DE INTENSIDAD PARA TIRA LED BLANCA O REGLETA RÍGIDA LED 
HASTA 72W / 6A  INCLUYE MANDO A DISTANCIA.  

La verdad es que cada día se aprende algo, van saliendo cosas nuevas, y donde nos pensábamos que ya estaba todo inventado de nuevo nos sorprenden:)

REGULADOR DE INTENSIDAD TIRA LED 72W 6A

Todos sabemos que las tiras led RGB llevan un mando a distancia que las puede hacer cambiar de color, que nos funcione en modo automático haciendo un ciclo de cambio de color más o menos rápido,  apagar-encender, o incluso bajar de intensidad a traves del mando. 

Las tiras blancas, incluso las monocolor como puede ser azul, verde o roja, que sólo llevan dos cables, el positivo y el negativo, yo confieso que hasta hace poco no sabía que se podián regular en intensidad y menos aún con un mando a distancia.

La verdad este tipo de tira a mi particularmente me encanta, sobre todo el blanco-cálido como  retro-iluminación en una habitación para dejarla por ejemplo a modo "acogedor" cuando queremos estar tranquilos y relajados.

Esto de la retro-iluminación para quien no lo sepa, viene a ser como "que se ve el haz de luz, pero no se ve la fuente", es decir  el punto de donde procede, y en el caso de las tiras led, pinta muy bien y sencillo el colocarlas tras una cornisa de esas de corcho que se ponen en los techos, de forma que ves salir la luz pero no ves los led's , lo cual le dá un toque a la estancia suave y elegante a la vez.

 

Es un reostato con una ruedecilla simple, tipo a los antiguos de ojos de buey, pero lo mejor de todo es que lleva un mando a distancia que nos permite subir-bajar y crearnos unas memorias que con sólo tocarlas luego nos dejen la luz en el punto exacto  y rápidamente .... sin movernos del sillón. Puede hasta con 72W que viene a ser una tira con 300 led del tipo smd5050 (los cuadrados) que ya es una tira que nos puede alumbrar completamente una habitación.... ó bañar un techo o pared.. que queda muy decorativo por cierto.

REGULADOR  DE INTENSIDAD TIRA LED O REGLETA LED HASTA 24W 2A

DIMMER LED 24W 2A

Este tipo mas sencillo y barato, es el clásico reostato para bajar la luz a través de la ruedecilla, pero sólo podremos hacerlo en un trozo de tira de 1 metro o más de largo dependiendo del consumo (hasta 24w)

Como ya sabéis un metro de tira led, consume una quinta parte que la tira entera, y que se puede cortar a la medida que queramos, incluso tenemos un distribuidor que la vende por metros sueltos, asi que para según que cosas éste es ideal).

La ventajilla es el precio y lo simple de su  planteamiento.

Os pondré  los enlaces bajo cada foto, por si os pueden interesar mas detalles o incluso adquirirlos.

Un saludo.

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BOMBILLA DE BAJO CONSUMO PARA PROYECTOR HALOGENO

Bueno, debemos decir que hay una alternativa a las bombillas led para proyector,  pero con la ventaja de que en este caso si podemos pedirlas para miniproyector, proyector mediano y proyector grande.

halógena

Como sabéis y si no ahora os lo cuento, las bombillas halógenas se pueden dividir en tres grandes grupos clasificados por medidas: 78 mm, 118 mm y 189 mm.

proyectores halógenos

En estas tres medidas podemos encontrar varias potencias, desde 100w si no recuerdo mal, hasta 1000w, pudiendo poner en cada medida varias potencias sin más complicación que sustituir la lámpara y listo.

Aprovecho para recordaros que los proyectores halógenos no son iguales a los de halogenuro, ya que éstos últimos disponen de un equipo de arranque, sea electrónico ó magnético (más pesados) y que en los proyectores empotrables se aloja en el falso techo, ó en proyectores de exterior dentro de la misma carcasa del proyector. 

Así queda montada en este tipo de foco

Los halógenos encienden instantaneamente, sus lámparas son baratas (desde 1 euro) y los halogenuros tardan unos segundos en coger su temperatura (similar a las farolas de la calle cuando arrancan y tardan en obtener su rendimiento óptimo). Os cuento estas cosas para que los podáis distinguir, pero en definitiva los halogenuros son más caros, mas profesionales, y los halógenos son más baratos y  simples, aunque el rendimiento en contraprestación es peor si nos fijamos en la relación consumo&potencia.

Los halógenos, apropiados para sitios donde se ha de encender y apagar sin estar mucho tiempo en marcha, por facilidad para encender,  bajo coste del foco y de la bombilla.

Los halogenuros, ideales para comercios, para sitios donde la calidad de la luz es determinante, como tiendas de ropa, moda, bazares, frutas, carnes, pescados, etc. pues ya dijimos que su calidad de luz, remarcando el espectro cromático y realzando los contrastes  de los artículos es insuperable a día de hoy según los expertos.

Veamos las bombillas que podemos poner en este tipo de foco o proyector halógeno que es el tema que nos ocupa..

Se fabrican en las tres medias o longitudes y que hemos comentado al principio, su potencia es respectivamente de:

-78mm miniproyector, 12W en luz cálida o fría, equivalente a aproximadamente 60w incandescencia.

-118mm proyector medio, 20W en luz cálida o fría, equivalente a aprox. 100w de incandescencia.

-189mm proyector grande con 40W, en luz cálida o fría, equivalente a aprox. unos 200w de bombilla incandescente.

Las equivalencias las pongo a criterio personal, pero siguiendo la regla común que dice que en las bombillas de bajo consumo se ha de multiplicar x5 (10w de bajo consumo equivalen a 50w incandescente) y las de led se aplicaría un "x10" (3w de led equivaldrían así a 30w incandescente).

la forma de la bombilla le permite encajar

Inconvenientes?, pues pocos, quizás la duración, pero puedo decir que tengo un cliente que enciende los dos del exterior de su tienda cada día y le vienen durando dos años y medio a tres, más sincero no puedo ser.

Que la luz no es contundente, sino difuminada, pero claro, esto puede ser un arma de doble filo, pues a veces queremos luz pero sin molestias,y que no resulte incómodo el foco que nos queda encima.

También quiero decir (por si sirve de ejemplo), que en la terraza de un amigo, tenemos un foco halógeno grande, con una de éstas bombillas de bajo consumo de 40w y  luz cálida, y la verdad, cuando nos reunimos para cenar en la terraza (de unos 40 metros) aparte de agradable, he de decir que vemos a la perfección, y bueno, muchísimo mejor que poner la bombilla de 1000w que venía con el foco. Por cierto calor apenas... que también se agradece en verano.

En los enlaces marcados en color podéis ver el precio, pero sobre todo, aseguraos que el foco o proyector halógeno sea del tipo que pongo en las fotos (el más habitual y extendido), pues en otros modelos no cabe, ya que la bombilla tiene una forma trapezoidal que condiciona el encaje dentro del foco. 

Digamos que es una opción de bajo consumo a un precio aceptable y con un tipo de luz difuminado que para terrazas, jardines, entradas de tiendas, en fín, donde no necesitemos contundencia, pero si ahorrar en consumo y sin instalaciones, puede ser la bombilla perfecta!!!

Y es que no todo gira alrededor de los led's... también conviene valorar otras opciones si como es el caso tienen una buena relación precio-ahorro-rendimiento.

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